Comme la majorité des moyeux moteur sur le marché, le miens fait 138 mm de large. Or la fourche est au standard route avec 135 mm soit 3 mm de moins…

Jusqu'ici j'ai forcé un peu et c'est passé, mais pour entrer/sortir la roue il fallait déserrer les vis de la fourche pour l'écarter, pas très pratique. Il était bien possible de retirer des rondelles sur le moyeu pour réduire sa largeur mais le disque se rapprochait alors trop de l'étrier, même reculé au maximum, et frottait contre.

Aujourd'hui j'ai donc fraisé la patte de fixation de l'étrier pour reculer ce dernier de 3 mm et j'ai pu retirer 3 mm de rondelles, youpi ! La roue rentre toute seule et je vais même pouvoir rajouter une rondelle de l'autre côté ce qui permettra d'éloigner assez le petit pignon de la cassette de la fourche pour que je puisse l'utiliser et aller encore plus vite 😆

Vive les voisins équipée de fraiseuses au passage 😂

Ce matin je vais faire de grosses courses donc remorque:

Mais c'est quand-même triste d'ajouter 6 kg pour en porter 20. Du coup après réflexion je me demande de combien le haut du siège se rapproche du bout du porte-bagage lorsqu'on s'incline et si il ne serait pas possible d'y fixer une corde pour limite la torsion de l'essieu et charger 20 kg à la place des 10 qui me semblent raisonnables avec la solution actuelle.

Sur la CAO la longueur corde/sangle varie de 11 mm lorsque le moskitOS s'incline donc en tendant un peu ça passe alors voilà une solution permettant de mettre 20 kg sur le porte bagage sans souci 🙂 :

Un point d'accroche centré au sommet du siège, l'autre en haut du porte-bagage, et c'est parti! Je vais même remplacer les vis en haut du porte-bagage par des tourillons bois pour être encore plus simple à démonter et léger.

Test d'un "demi-pliage" fait en 15 minutes, compatible TER comme les vélos y sont acceptés non-pliés :

La fourche reste en place, les bras sont démontés en haut et restent solidaires de l'essieu (pas besoin de sortir l'axe arrière), l’appuie-tête est utilisé sous le châssis comme appui au sol pour protéger le triangle de direction. On devrait même pouvoir le suspendre par une pédale dans les TER où l'emplacement est prévu pour suspendre les vélos…

Pour les TGV ça reste trop grand par contre, il faut faire le pliage complet avec la fourche…

Bon depuis le temps il fallait que je me repasse un châssis, cassé lors de l'accident et vite réparé avec des renforts latéraux à l'époque (a quand-même tenu tous les essais du Spezi dans cet état c'est fou) :

Mon vieux châssis jamais vernis tout sale, le pauvre (cassé au niveau du support bas des bras, ne tient que grâce aux renforts latéraux) 😅

Du coup vous connaissez l'histoire, à ceci près que j'ai utilisé des pièces "Chassis 01" avec les veines dans le mauvais sens (dans le sens du dossier et pas horizontales, erreur fournisseur qui en a renvoyé d'autres depuis), mais pour l'amour de la science j'ai voulu tester (et puis c'est gratuit) 😂 :

Assemblage des "Chassis 01" avec des entretoises "Chassis 06" et 07 faites maison

Une fois le collage fait j'ai ajouté l'entretoise supplémentaire pour le support batterie (qui sera simplement fixé avec 3 vis d4x20 dans le bois) :

Et après un bon vernissage dans les règles (avec ponçage fin entre les couches pour obtenir une surface bien lisse facile à nettoyer…) :

Plus qu'à refaire un essieu étroit (v4c/d) propre et je me réjouis de pouvoir rerouler… 🙂 (le vélo droit ça va un moment…)

La flemme de refaire toutes les pièces de l'essieu 😅

Du coup sciage de la pièce centrale (bien obligé de la refaire celle là) et récupération des pièces latérales (sciage des chutes de la pièce centrale, coup de maillet pour faire sauter la colle et c'est reparti 😁) :

L'ancienne pièce centrale (Essieu 02) en haut et le nouvel essieu fabriqué en moins de 2h (sciage inclus) en bas

C'est pas aussi propre qu'à la CNC mais ça fera le taf 🙂